Dolmabahçe-Palast — der letzte große osmanische Palast

Sechshundert Meter weißer Marmor am europäischen Ufer des Bosporus, mit einem schmiedeeisernen Tor, das direkt aufs Wasser führt. Dolmabahçe ist der Palast, der Topkapı ablöste, und er wurde gebaut, um eine Aussage zu treffen: dass das Osmanische Reich ins Europa des neunzehnten Jahrhunderts gehört.

Ob das gelang, darüber streiten Historiker bis heute. Unbestritten ist, dass er das aufwendigste Gebäude Istanbuls ist — und dass die Geschichte, wie er bezahlt wurde, von dem, was danach mit dem Reich geschah, nicht zu trennen ist.

Warum die Sultane Topkapı Verließen

Topkapı war fast vier Jahrhunderte lang der Sitz der osmanischen Sultane. In den 1840er-Jahren galt er, kurz gesagt, als altmodisch — eine Anlage aus Pavillons und Höfen, gebaut um eine ältere Vorstellung davon, wie ein Herrscher zu leben habe.

Sultan Abdülmecid I. war gereist und hatte gesehen, was europäische Monarchen bauten. Er wollte einen einzigen zusammenhängenden Palast mit Treppenhäusern, Ballsälen und Empfangshallen nach europäischer Art — ein Gebäude, das ausländische Botschafter als ebenbürtig zu allem in Paris oder Wien erkennen würden. Der Hof zog 1856 nach Dolmabahçe, und der Palast blieb den größten Teil der Zeit bis 1922 das administrative Zentrum des Reiches.

Der Name ist wörtlich beschreibend. Dolma bahçe bedeutet „aufgefüllter Garten" — die Bucht am Bosporus wurde im siebzehnten Jahrhundert aufgeschüttet, um kaiserliche Gärten anzulegen. Der Palast steht auf dem Meer abgerungenem Land.

Der Bau Ruinierte Fast die Staatskasse

Gebaut wurde von 1843 bis 1856, nach Entwürfen der Hofarchitekten Garabet Balyan und seines Sohnes Nigoğos Balyan aus der armenischen Familie, die die osmanische Architektur des neunzehnten Jahrhunderts prägte.

Die Kosten werden meist mit fünf Millionen osmanischen Goldlira angegeben — dem Gegenwert von rund fünfunddreißig Tonnen Gold. Eine Summe, die die Staatskasse nicht hatte. Ein großer Teil wurde über Auslandsanleihen gedeckt, und diese Anleihen sind Teil jener Verschuldungskette, die 1875 im Staatsbankrott des Reiches endete und ausländischen Gläubigern die Kontrolle über die osmanischen Staatsfinanzen verschaffte.

Es lohnt sich, beim Rundgang beide Tatsachen gleichzeitig im Kopf zu behalten. Das Gebäude ist großartig — und es war ruinös.

Was Drinnen zu Sehen Ist

Der Palast hat 285 Zimmer und 46 Säle. Die meisten werden Sie nicht sehen; der Besucherweg deckt die wichtigen ab.

Der Zeremoniensaal

Das Herzstück, und darauf kann man sich kaum vorbereiten. Eine Kuppel in sechsundfünfzig Metern Höhe, getragen von sechsundfünfzig Säulen, und darunter ein böhmischer Kristalllüster von etwa 4,5 Tonnen mit 750 Lampen — gemeinhin als größter seiner Art weltweit bezeichnet und ein Geschenk von Königin Victoria. Der Saal wurde mit Fußbodenheizung gebaut, damit der Hof hier Winterzeremonien abhalten konnte.

Die Kristalltreppe

Eine doppelläufige Treppe mit Geländern aus Baccarat-Kristall, Messing und Mahagoni. Der meistfotografierte Innenraum des Palastes und die klarste Aussage darüber, wozu das Gebäude da war: Man geht sie hinunter, während andere zusehen.

Selamlık und Harem

Der Palast teilt sich in zwei Bereiche. Der Selamlık ist die öffentliche, offizielle Hälfte — Empfangsräume, der Zeremoniensaal, die Orte, an denen der Staat aufgeführt wurde. Der Harem ist die private Wohnhälfte, in der die Familie des Sultans lebte. Beide haben getrennte Tickets und getrennte Rundgänge und wirken wie zwei verschiedene Gebäude: der Selamlık ist Theater, der Harem ist Alltag.

Draußen

Gehen Sie nicht direkt hinaus. Die formalen Gärten ziehen sich am Wasser entlang, am Eingang steht der zierende Uhrturm — später, in den 1890er-Jahren, von Sarkis Balyan ergänzt — und entscheidend war das zum Meer gerichtete Tor: Staatsgäste kamen hier per Boot an, nicht über die Straße.

Die Uhren Stehen auf 09:05

Dolmabahçe hat im türkischen Gedächtnis ein zweites Leben, das mit Sultanen nichts zu tun hat.

Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Türkischen Republik, nutzte den Palast als seine Istanbuler Residenz und starb hier am 10. November 1938 um 09:05 Uhr. Das Bett, in dem er starb, ist erhalten, mit einer türkischen Fahne bedeckt, und Teil des Rundgangs.

Viele Uhren des Palastes stehen bis heute auf 09:05. Jedes Jahr am 10. November hält das Land in genau dieser Minute eine Schweigeminute — Sirenen heulen, der Verkehr steht, Menschen bleiben mitten auf der Straße stehen. Wenn Sie an diesem Tag in Istanbul sind, lohnt es sich, das zu erleben.

Wie Man Hinkommt

Der Palast liegt in Beşiktaş, am europäischen Ufer zwischen Kabataş und Beşiktaş — nah genug am Zentrum, dass die meisten das letzte Stück zu Fuß gehen.

• Straßenbahn T1 bis Kabataş, dann etwa zehn Minuten am Wasser entlang nach Norden. Der einfachste Weg von Sultanahmet.
• Standseilbahn F1 vom Taksim nach Kabataş, dann derselbe Fußweg. Am bequemsten, wenn Sie rund um Taksim oder die İstiklal wohnen.
• Fähre oder Bus nach Beşiktaş, dann ein kurzes Stück nach Süden.

Der Palast ist montags geschlossen. Die Öffnungszeiten wechseln saisonal und der letzte Einlass liegt deutlich vor Schließung — prüfen Sie die offiziellen Zeiten für Ihren Besuchstag, statt sich auf allgemeine Angaben zu verlassen.

Praktische Tipps

• Früh kommen. Die Schlange am Tor wächst im Lauf des Vormittags, und der Rundgang wird in Gruppen gegangen — früh heißt weniger Menschen in den Sälen und bessere Fotos.
• Selamlık und Harem sind getrennte Tickets. Wenn die Zeit nur für eins reicht: Im Selamlık liegen der Zeremoniensaal und die Kristalltreppe.
• Planen Sie zwei bis drei Stunden für beide Bereiche plus Gärten ein. Das wird regelmäßig unterschätzt.
• Fotografierregeln werden durchgesetzt und haben sich mehrfach geändert — lesen Sie die Schilder am Eingang.
• Taschen werden kontrolliert, großes Gepäck wird nicht eingelassen.
• Mit Kabataş kombinieren. Palast, Uferpromenade und Anleger liegen zu Fuß beieinander — ein naheliegender Nachmittag vor einem Abend auf dem Wasser.

Die Fassade vom Wasser

Dolmabahçe war dafür gebaut, vom Meer her erreicht zu werden. Die sechshundert Meter lange Marmorfassade, die zur Meerenge hin geöffneten Prunktore, die Proportionen der gesamten Komposition — alles war für jemanden angelegt, der per Boot ankommt, denn so kamen Staatsgäste.

Von der Landseite sehen Sie ihn in Fragmenten, durch ein Tor und über einen Hof hinweg. Vom Wasser aus sehen Sie, was die Architekten tatsächlich gezeichnet haben: die ganze Front auf einmal, nachts beleuchtet, mit dem Uhrturm am einen und der Palastmoschee am anderen Ende.

Unsere abendliche Bosporus-Fahrt startet in Kabataş — damit gehört Dolmabahçe zum Ersten, woran Sie vorbeifahren: der beleuchtete Palast am Ufer, wenige Minuten nach dem Ablegen, bevor die Route weiter die Meerenge hinauf an Çırağan, Ortaköy und den Brücken vorbeiführt. Das Innere bei Tag und die Fassade bei Nacht — das ist dieses Gebäude vollständig.