Palacio de Dolmabahçe — el último gran palacio otomano

Seiscientos metros de mármol blanco a lo largo de la orilla europea del Bósforo, con una verja de hierro forjado que se abre directamente al agua. Dolmabahçe es el palacio que sustituyó a Topkapı, y se construyó para dejar clara una idea: que el Imperio otomano pertenecía a la Europa del siglo XIX.

Si lo consiguió es algo que los historiadores siguen discutiendo. Lo que no se discute es que es el edificio más fastuoso de Estambul y que la historia de cómo se pagó es inseparable de lo que le ocurrió después al imperio.

Por Qué los Sultanes Dejaron Topkapı

Topkapı fue durante casi cuatro siglos la sede de los sultanes otomanos. Hacia la década de 1840 se lo consideraba, en una palabra, anticuado: un conjunto de pabellones y patios levantado en torno a una idea más antigua de cómo debía vivir un soberano.

El sultán Abdulmecid I había viajado y había visto lo que construían los monarcas europeos. Quería un único palacio continuo, con escalinatas, salones de baile y salas de recepción al modo europeo: un edificio que los embajadores extranjeros reconocieran como equivalente a cualquiera de París o Viena. La corte se instaló en Dolmabahçe en 1856, y el palacio fue el principal centro administrativo del imperio durante buena parte del periodo que llega hasta 1922.

El nombre es literalmente descriptivo. Dolma bahçe significa «jardín rellenado»: el emplazamiento era una ensenada del Bósforo que se rellenó en el siglo XVII para crear jardines imperiales. El palacio está construido sobre mar ganado.

Construirlo Casi Arruinó el Tesoro

Las obras se prolongaron de 1843 a 1856, sobre proyecto de los arquitectos de la corte Garabet Balyan y su hijo Nigoğos Balyan, de la familia armenia que dio forma a buena parte de la arquitectura otomana del siglo XIX.

El coste suele cifrarse en cinco millones de liras otomanas de oro: el equivalente a unas treinta y cinco toneladas de oro. Una suma que el tesoro no tenía. Gran parte se cubrió con préstamos extranjeros, y esos préstamos forman parte de la cadena de endeudamiento que terminó con la suspensión de pagos del imperio en 1875 y con los acreedores extranjeros tomando el control de las finanzas públicas otomanas.

Conviene sostener ambos hechos a la vez mientras se recorre. El edificio es magnífico, y fue ruinoso.

Qué Ver Dentro

El palacio tiene 285 estancias y 46 salones. No verá la mayoría: el recorrido de visita cubre los importantes.

El Salón de Ceremonias

La pieza central, y es difícil llegar preparado. Una cúpula a cincuenta y seis metros de altura, sostenida por cincuenta y seis columnas, y bajo ella una lámpara de cristal de Bohemia de unas 4,5 toneladas con 750 luces, habitualmente descrita como la mayor del mundo en su género y regalo de la reina Victoria. El salón se construyó con calefacción bajo el suelo para que la corte pudiera celebrar aquí ceremonias en invierno.

La Escalera de Cristal

Una escalera doble con balaustres de cristal de Baccarat, latón y caoba. Es el interior más fotografiado del palacio y la declaración más clara de para qué existía el edificio: está hecho para bajarlo mientras los demás miran.

Selamlık y Harén

El palacio se divide en dos partes. El Selamlık es la mitad pública y oficial: salas de recepción, el salón de ceremonias, los espacios donde se representaba el Estado. El Harén es la mitad residencial privada, donde vivía la familia del sultán. Tienen entradas y recorridos separados, y se sienten como edificios distintos: el Selamlık es teatro; el Harén, vida doméstica.

Fuera

No salga directamente. Los jardines formales recorren la orilla, la ornamental Torre del Reloj se alza en la entrada —añadida después, en la década de 1890, por Sarkis Balyan— y la puerta que de verdad importaba es la que mira al mar: los invitados de Estado llegaban aquí en barco, no por carretera.

Los Relojes Parados a las 09:05

Dolmabahçe tiene en la memoria turca una segunda vida que nada tiene que ver con los sultanes.

Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía, usó el palacio como residencia en Estambul y murió aquí el 10 de noviembre de 1938 a las 09:05. La cama en la que murió se conserva, cubierta con una bandera turca, y forma parte del recorrido.

Muchos relojes del palacio se mantienen parados a las 09:05. Cada año, el 10 de noviembre a esa misma hora exacta, el país guarda un minuto de silencio: suenan las sirenas, el tráfico se detiene, la gente se queda quieta en plena calle. Si está en Estambul ese día, merece la pena vivirlo.

Cómo Llegar

El palacio está en Beşiktaş, en la orilla europea, entre Kabataş y Beşiktaş: lo bastante cerca del centro como para que casi todos los visitantes hagan a pie el último tramo.

• Tranvía T1 hasta Kabataş y luego unos diez minutos a pie hacia el norte junto al agua. La ruta más sencilla desde Sultanahmet.
• Funicular F1 desde Taksim hasta Kabataş y el mismo paseo. Lo más cómodo si se aloja cerca de Taksim o İstiklal.
• Transbordador o autobús hasta Beşiktaş y un paseo corto hacia el sur.

El palacio cierra los lunes. El horario varía según la temporada y la última entrada es bastante antes del cierre, así que consulte los horarios oficiales del día en que piense ir en lugar de fiarse de una cifra general.

Consejos Prácticos

• Vaya temprano. La cola en la puerta crece a lo largo de la mañana y el recorrido interior se hace en grupos: temprano significa menos gente en los salones y mejores fotos.
• Selamlık y Harén son entradas separadas. Si solo tiene tiempo para uno, el Selamlık alberga el salón de ceremonias y la escalera de cristal.
• Calcule de dos a tres horas para ambas secciones más los jardines. Se subestima con frecuencia.
• Las normas de fotografía se aplican y han cambiado más de una vez: mire los carteles de la entrada en lugar de darlo por supuesto.
• Los bolsos pasan control y no se admite equipaje grande.
• Combínelo con Kabataş. El palacio, el paseo marítimo y el embarcadero están a distancia caminable entre sí, lo que lo convierte en una tarde natural antes de una noche en el agua.

La Fachada Desde el Agua

Dolmabahçe se diseñó para llegar a él por mar. La fachada de mármol de seiscientos metros, las puertas ornamentales abiertas al estrecho, las proporciones de todo el conjunto: todo estaba dispuesto para quien llegara en barco, porque así llegaban los invitados de Estado.

Desde tierra se ve a fragmentos, a través de una verja y cruzando un patio. Desde el agua se ve lo que los arquitectos dibujaron de verdad: el frente entero de una vez, iluminado de noche, con la Torre del Reloj en un extremo y la mezquita del palacio en el otro.

Nuestro crucero nocturno por el Bósforo sale de Kabataş, lo que sitúa a Dolmabahçe entre lo primero que se pasa: el palacio iluminado a lo largo de la orilla a los pocos minutos de soltar amarras, antes de que la ruta siga estrecho arriba pasando Çırağan, Ortaköy y los puentes. Ver el interior de día y la fachada de noche es la versión completa de este edificio.