Dolmabahçe-palasset — det siste store osmanske palasset

Seks hundre meter hvit marmor langs Bosporos’ europeiske bredd, med en smijernsport som åpner seg rett mot vannet. Dolmabahçe er palasset som avløste Topkapı, og det ble bygd for å si én ting: at Det osmanske riket hørte hjemme i 1800-tallets Europa.

Om det lyktes, strides historikere fortsatt om. Det som ikke bestrides er at det er Istanbuls mest overdådige bygning, og at historien om hvordan den ble betalt ikke kan skilles fra det som deretter skjedde med riket.

Hvorfor Sultanene Forlot Topkapı

Topkapı var i nesten fire århundrer de osmanske sultanenes sete. På 1840-tallet ble det regnet som, kort sagt, gammeldags — et anlegg av paviljonger og gårdsrom bygd rundt en eldre forestilling om hvordan en hersker burde leve.

Sultan Abdülmecid 1. hadde reist og sett hva europeiske monarker bygde. Han ville ha ett sammenhengende palass med trappeanlegg, ballsaler og mottakelsessaler på europeisk vis — en bygning utenlandske ambassadører ville anerkjenne som jevnbyrdig med hva som helst i Paris eller Wien. Hoffet flyttet inn i Dolmabahçe i 1856, og palasset forble rikets viktigste administrative senter store deler av tiden fram til 1922.

Navnet er bokstavelig beskrivende. Dolma bahçe betyr «oppfylt hage» — stedet var en bukt ved Bosporos som ble fylt igjen på 1600-tallet for å anlegge keiserlige hager. Palasset står på grunn vunnet fra havet.

Byggingen Tømte Nesten Statskassen

Arbeidet pågikk fra 1843 til 1856, etter tegninger av hoffarkitektene Garabet Balyan og sønnen Nigoğos Balyan, fra den armenske familien som formet en stor del av 1800-tallets osmanske arkitektur.

Kostnaden oppgis vanligvis til fem millioner osmanske gulllira — tilsvarende omtrent trettifem tonn gull. En sum statskassen ikke hadde. Mesteparten ble dekket av utenlandske lån, og nettopp de lånene er et ledd i den gjeldskjeden som endte med at riket misligholdt gjelden i 1875 og at utenlandske kreditorer overtok kontrollen over osmanske statsfinanser.

Det er verdt å holde begge fakta samtidig mens du går gjennom det. Bygningen er storslagen — og den var ruinerende.

Hva Du Ser Inne

Palasset har 285 rom og 46 saler. De fleste får du ikke se; besøksruten dekker de viktige.

Seremonisalen

Midtpunktet, og vanskelig å komme forberedt til. En kuppel i femtiseks meters høyde, båret av femtiseks søyler, og under den en lysekrone i böhmisk krystall på rundt 4,5 tonn med 750 lamper — vanligvis omtalt som verdens største i sitt slag og en gave fra dronning Victoria. Salen ble bygd med varme nedenfra slik at hoffet kunne holde vinterseremonier her.

Krystalltrappen

En dobbelttrapp med balustre i Baccarat-krystall, messing og mahogni. Det er palassets mest fotograferte interiør og den tydeligste erklæringen om hva bygningen var til for: den finnes for å gås ned mens andre ser på.

Selamlık og harem

Palasset deler seg i to. Selamlık er den offentlige, offisielle halvdelen — mottakelsesrom, seremonisalen, rommene der staten ble iscenesatt. Haremet er den private boligdelen der sultanens familie bodde. De har hver sin billett og hver sin rute, og føles som to ulike bygninger: selamlık er teater, haremet er hverdag.

Utenfor

Ikke gå rett ut. De formelle hagene løper langs vannet, det dekorative klokketårnet står ved inngangen — lagt til senere, på 1890-tallet, av Sarkis Balyan — og porten som virkelig betydde noe er den som vender mot havet: statsgjester ankom hit med båt, ikke langs veien.

Klokkene Som Har Stoppet på 09:05

Dolmabahçe har et annet liv i den tyrkiske hukommelsen som ikke har noe med sultaner å gjøre.

Mustafa Kemal Atatürk, grunnleggeren av Republikken Tyrkia, brukte palasset som sin bolig i Istanbul og døde her 10. november 1938 klokken 09:05. Sengen han døde i er bevart, dekket av et tyrkisk flagg, og inngår i besøksruten.

Mange av palassets klokker holdes stoppet på 09:05. Hvert år 10. november holdes det på nøyaktig det minuttet ett minutts stillhet i hele landet — sirener lyder, trafikken stanser, folk blir stående midt i gaten. Er du i Istanbul den dagen, er det verdt å oppleve.

Slik Kommer Du Dit

Palasset ligger i Beşiktaş, på den europeiske bredden mellom Kabataş og Beşiktaş — nær nok sentrum til at de fleste besøkende går det siste stykket.

• Trikk T1 til Kabataş, deretter omtrent ti minutters gange nordover langs vannet. Den enkleste ruten fra Sultanahmet.
• Kabelbanen F1 fra Taksim til Kabataş og samme spasertur. Enklest om du bor rundt Taksim eller İstiklal.
• Ferge eller buss til Beşiktaş, deretter en kort spasertur sørover.

Palasset er stengt på mandager. Åpningstidene varierer med sesongen og siste innslipp er godt før stengetid — sjekk de offisielle tidene for besøksdagen din i stedet for å stole på et generelt tall.

Praktiske Råd

• Kom tidlig. Køen ved porten vokser utover formiddagen, og ruten inne går i grupper — tidlig betyr færre folk i salene og bedre bilder.
• Selamlık og harem er separate billetter. Rekker tiden bare til én, ligger seremonisalen og krystalltrappen i selamlık.
• Regn med to til tre timer for begge delene pluss hagene. Den tiden blir rutinemessig undervurdert.
• Fotoreglene håndheves og er endret mer enn én gang — les skiltene ved inngangen.
• Vesker blir sjekket, og stor bagasje slippes ikke inn.
• Kombiner med Kabataş. Palasset, sjøfronten og bryggen ligger i gangavstand fra hverandre, noe som gjør det til en naturlig ettermiddag før en kveld på vannet.

Fasaden Fra Vannet

Dolmabahçe var tenkt å nås fra havet. Den seks hundre meter lange marmorfasaden, praktportene som åpner seg mot stredet, proporsjonene i hele komposisjonen — alt ble lagt til rette for én som ankommer med båt, for slik ankom statsgjestene.

Fra landsiden ser du det i fragmenter, gjennom en port og over et gårdsrom. Fra vannet ser du hva arkitektene faktisk tegnet: hele fronten på én gang, opplyst om natten, med klokketårnet i den ene enden og palassmoskeen i den andre.

Kveldscruiset vårt går fra Kabataş, noe som gjør Dolmabahçe til noe av det første dere passerer: det opplyste palasset langs bredden bare minutter etter at fortøyningene er kastet, før ruten fortsetter oppover stredet forbi Çırağan, Ortaköy og broene. Å se interiøret på dagen og fasaden om natten — det er den fullstendige versjonen av denne bygningen.